Как лучше обработать землю - Обработка земли и удобрение - Огород - Каталог файлов

Обработка почвы — это любые технические, химические и биологические воздействия, выбираемые нами в зависимости от возможностей и поставленных целей, с учетом климатических, погодных, почвенных условий. Мы добиваемся урожая, используя разные факторы. Обычно техническое воздействие затратно, по приносит быстрые результаты, а биологическое — длительно, требует настойчивости и знаний. Лучше, если всю работу сделают природные факторы — мороз, нагрев, засуха. Наиболее комплексное положи тельное воздействие оказывают биологические факторы — растения и почвенные организмы. Иногда, как при известковании и удобрении, срабатывают химические процессы. И только в случае неизбежной необходи
мости в действие вступает труд человека и работа техники, механическое воздействие на почву рабочих органов машин и орудий.

Конкретная система обработки почвы выбирается в зависимости от требований планируемой культуры, ее предшественника, засоренности и степени уплотнения почвы. Наиболее частой задачей обработки является улучшение структуры почвы и связанной с ней обеспеченности питанием, водой, воздухом и теплом. Обрабатывают почву для борьбы с сорняками, вредителями и болезнями, для создания благоприятных условий для посева, легкого прорастания семян и развития корневой системы, дальнейшего ухода за растениями, заделки в глубину растительных остатков и удобрений.

Основным приемом обработки почвы является перемешивание с оборачиванием пласта. Это называется вспашка или перекопка. Она проводится для улучшения структуры почвы и равномерного раепределения внесенных удобрений. Проводят ее лишь при влажной, так называемой «спелой» почве, когда она легко рассыпается и не липнет к инструменту, но достаточно мягкая п не пылит.

При перекопке с оборотом пласта лопатой отделяются тонкие отрезки почвы и при перевороте лопаты эти пластины укладываются наискосок дерном вниз, как черепица. Сорняки и уцобрения оказываются на дне канавки. Обычно эту операцию проводят осенью и не разбивают комки, чтобы за зиму почва лучше разрыхлилась при промораживании. На рыхлых окультуренных почвах осеннюю перекоп
ку можно чередовать с весенним рыхлением без ущерба для урожая. Свежие органические удобрения обычно стараются внести в поверхностный слои 10-15 см при повторной мелкой перекопке. Если нужно разрыхлить более толстый слой почвы, применяют двойную послойную перекопку. В этом случае роют широкую неглубокую канавку на штык лопаты, вынимая верхний слой в кучку или укладывая в тачку. Затем перекапываю! нижний слой, при необходимости внося известь или удобрения. После этого роют новую канавку рядом, перевешивая верхний слой в предыдущую.

В зависимости от мощности плодородного слоя и целей обработки почву перекапывают на глубину от 18 до 60 см. При глубокой обработке это делают в несколько этапов, ступенчато, как при устройстве почвенного разреза.

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕКОПКИ ПОЧВЫ С ОБОРОТОМ ПЛАСТА

Достоинства

Недостатки

Позволяет заделать растительные остатки с поверхности в слой с постоянной влажностью Способствует равномерному распределению вносимых удобрений и элементов питания. Позволяет снизить число сорняков, количество болезней и вредителей.

Препятствует вымыванию мелких частиц в нижние горизонты и уплотнению почвы. Позволяет выращивать требовательные культурные растения на тяжелых почвах за счет улучшения водно-воздушного режима.

Требует много времени и сил.

Нарушает природное биологическое равновесие в почве и ее физическую структуру. Способствует эрозии и появлению почвенной корки, потере влаги.

Способствует потерям азота.

Приводит к гибели аэробной микрофлоры. Требует периода ожидания до начала работ для восстановления активности микроорганизмов и уплотнения до оптимального уровня до месяца.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
ДЕЙСТВИЙ ПРИ ДВУХСЛОЙ-
НОЙ ПЕРЕКОПКЕ:

Подготовить инвентарь и материалы: лопату, вилы, тачку, компост и удобрения.
Выкопать широкую канавку, снимая верхний слой почвы на один штык лопаты и складывая землю в тачку и вывозя в компостную кучу. Большой участок делят на несколько частей.
При необходимости рассыпать по поверхности компост, торф, песок и известь или другие удобрения.
Добавить в канавку торф, песок, минеральные удобрения, если надо, известь.
Разрыхлить вилами дно канавки, перемешивая почву с добавками и выбирая корни сорняков, создавая обработанный разрыхленный слой около 30-40 см. Верхний и нижний слои не нужно перемешивать.
Перевалить верхний слой почвы с добавками в выкопанную канавку, создавая параллельно новую. Выкопанную землю хорошо перемешивают, насыпая ее горкой.
Повторить цикл на всей площади, обрабатывая землю послойно.
Засыпать последнюю канавку землей, вынутой из первой траншеи в начале работ При внесении большого количества компоста это делать не понадобится, ее можно заполнить при разравнивании участка граблями.

Пролить поверхность водой и оставить на неделю для оседания, распределения удобрений и прорастания семян сорняков.
Перед посадкой разровняйте и разрыхлите поверхность граблями.

Аналогичную роль играет фрезерование почвы специальным мотоблоком с изогнутыми ножами. Они также перемещают и перемешивают верхние слои почвы. Использование техники оправдано на больших участках и при посеве полевых культур. Подходит для разделки дернины и ввода почвы в севооборот. В отличие от перекопки захватывает более мелкий слой почвы, зато легко справляется с перемешиванием самого верхнего слоя в несколько сантиметров.

При использовании мотокультиватора схема работ по обработке верхнего слоя с перемешиванием слегка мсмнется. Сначала участок обрабатывают мелко, на 5 см, для разделки слоя дерна. Затем рыхлый дерн перемещается в компостную кучу для нерепревания. 1 1 а освобожленный участок вносят удобрения и обрабатывают его на требуемую глубину, обычно 15-18 см. Возможна культивация без оборота пласта с помощью вертикальных лап культиватора, если нужно только разрыхлить почву без заделки удобрений. Затем сверху вносят слой готового компоста около 5 см.

Наряду с перекопкой важнейшим а гротех н и ч ес к и м п ри е м ом я вл яе гея рыхление. Его производя! с помощью вил или культиваторов, в поле — бороной (культивация, боронование, фрезерование). Мелкое рыхление применяют, чтобы разрушить почвенную корку, мешающую доступу кислорода и увеличивающую испарение. Оно помогает в борьбе с сорняками или для заделки удобрения в верхний слой.

На хорошо обработанном участке с рыхлой почвой часто применяют рыхление культиватором в виде лапы или крючка. Рабочую часть инструмента заглубляют п протягивают под поверхностью почвы. В результате верхний слой земли перемешивается и насыщается воздухом, удаляется часть сорняков.

При нежелании перемешивать землю, например, при органическом методе земледелия или на газонах, применяют аэрацию. Ее проводят специальным приспособлением из ряда трубок на перекладине или равномерно и часто прокалывают почву видами. Они втыкаются вертикально через каждые 10 см. Погрузив острия в землю, инструмент отклоняют от вертикали и делают круговое движение, делая конусовидные отверстия.

С помощью специальных инструментов проводя г глубокое рыхление пахотной земли, обходясь без перекопки. Удобно рыхлить землю культиватором- кошкой из нескольких загнутых зубьев, а поверхностный слой дисковым культиватором или тяпкой с плоским лезвием. Кроме технических, существуют и биологические способы рыхления. Это посев однолетних растений с мошной корневой системой, обеспечение деятельности дождевых червей. Уменьшить количество рыхлений поможет внесение органических удобрений и мульчирование.

Предпосевная обработка проводится для создания наиболее благоприятных условий для прорастания семян. При тщательной ручной работе глубина подготовленного слоя может быть равной глубине посева семян (3-5 см). Их становится возможным разместить на границу рыхлого п плотного горизонтов почвы. В этом случае корни сра зу попадают в обеспеченный влагой ненарушенный слой почвы, а над семенем находится воздушный слой почвенных комочков, облегчающий появление всходов и препятствующий иссушению плодородного слоя. Такая обработка помогает выровнять и спланировать по горизонтали поверхность почвы, без бугорков п ямок. Удобно готовить такой слой с помощью дисковых ил и п руж! 1 н и ых кул ы и ваторов. На большой площади незаменим для предпосевной подготовки легкий электрический или бензиновый культиватор-фреза. Завершают работу с помощью специальных i раблей.

Прополка проводится для борьбы с сорняками и заключается в подрезке их корней на глубине несколько сантиметров специальным инстру

ментом с горизонтальным ножом. На ноле это может быть лапа культиватора, а на огороде тяпка, или плоекорез, или миникультиватор. При прополке желательно срезать сорняки у самой поверхности, не нарушая структуру нижележащей почвы. Для борьбы с сорняками достаточно прокультивировать почву (подрезать их корни) на глубину 8-10 см. Особенно важно бороться с сорняками в начале роста культурных растений, чтобы не возникало сильной конкуренции и угнетения посевов. Не занимаются прополкой в дождливую погоду, чтобы не ухудшить структуру почвы и избежать повторного укоренения сорняков. Для борьбы с однолетними сорняками очень эффективно мульчирование, а многолетние корневищные сорняки можно победить только техническими и химическими методами.

Окучивание заключается в подсыпке земли к стеблю растения и исполь
зуется прежде всего при выращивании овощных культур. Применяется для стимуляции образования придаточных корней в плодородном слое и улучшения теплового режима почвы. Для работы используются разнообразные тяпки или мотоблок с окучниками. Важно, что при сгребании земли из междурядий нужно не повредить разросшиеся корни растений. Как вариант для маленьких грядок, возможна подсыпка плодородной почвы, взятой с другою места.

Минимальная (нулевая) обработка

почвы применяется в засушливых районах для сохранения влаги и защиты от эрозии. При этом специальными ножами — плоскорезами рыхлится верхний слой почвы глубиной 5-7 см с оставлением растительных остатков. Часто применяется сторонниками биологического земледелия при внесении толстого слоя мульчи из компоста. К сожалению, при этом питательные вещества вымываются из верхнего слоя в нижележащие, разрастаются многолетние корневищные сорняки и на капли ва ю гея болеть i и.

Выбор правильного времени обработки почвы позволяет максимально сохранить благоприятную структуру при небольших затратах груда и износе орудий. Весной почва часто бывает переувлажнена, надо дождаться ее подсыхания. Работы начинают при достижении почвой состояния «спелости». Работать будет легче, поскольку земля не прилипает к лопате и сохраняет рыхлую структуру. Летом, наоборот, верхний слой может пересохнуть, она станет слишком твердой. Тогда лучше заблаговременно провести полив или дождаться дождя.

Песчаные и торфяные грунты легче в обработке, поскольку интервал «спе
лости почвы» гораздо больше. Весной их можно раньше обрабатывать, они быстрее прогреваются и оживают. Соответственно и продолжать обработку можно и при подсыхании таких почв. При излишней обработке легких почв основной проблемой станет бесполезная потеря влаги и иссушение земли.

При работе с глинистыми почвами особое внимание нужно уделять срокам обработок, проводя все операции в краткий период спелости таких почв при оптимальной влажности. Такая земля то похожа на тесто, го спекается в камень. Тем важнее поймать момент, когда с ней легко работать.

Стратегической является задача обеспечить растения всем необходимым для росла, защитить от внешних неблагоприятных факторов и не мешать им. Важно постоянство воздействия, тог

да можно обойтись без аврала и добиться лучших результатов. Например, при борьбе с сорняками или подкормках растений лучший эффект даст ежедневный уход за садом по 10 минут, чем целый день работы раз в месяц. Методичные и аккуратные действия по плану приведут к успеху в садоводстве так же, как п в других сферах деятельности.

В своем саду самыми подходящими будут экологические методы растениеводства. Основное внимание стоит уделить повышению качества урожая и созданию более комфортного для человека и природной фауны окружения (в идеале при сохранении и даже повышении урожайности растений). При следовании этим путем центральную роль играет поддержание плодородия почвы, обеспечивающего стабильные и здоровые урожаи. При этом обязательно вводится планирование смены культур из года в год, или севооборот. Нам нужно постараться позволить почве самостоятельно, только течением биологических процессов, обеспечивать растения питанием и освобождаться от болезней и вредителей. Все потери питательных веществ из почвы с урожаем или при вымывании с дренажными водами мы компенсируем их поступлением за счет естественных процессов или при внесении компоста и других удобрений. Именно органическое вещество будет обеспечивать равномерное снабжение растений и предотвратит бессмысленные потери. Нашей задачей в этом случае является максимальное использование вносимых элементов питания за счет правильной агротехники.

Мы должны будем всячески сберегать почвенные микроорганизмы, выбирая биологические методы борьбы с болезнями и вредителями. При возможности стоит создать смешанные посевы разных культур или многокомпонентные посадки с учетом конкуренции и взаимного влияния растений и совместной защиты от вредителей.

Для сохранения структуры и предотвращения уплотнения почвы лучше избегать хождения но обработанной почве, а при необходимости подкладывать под ноги широкую доску или работать на куске фанеры.

Прежде чем начинать работу, ироду ма йте 11 ослело вате;i ьнос гь действий, подготовьте материалы и инструменты.

Часто используемым инструментом для обработки почвы становятся вилы. Качество вил определяется качеством их зубьев. Они должны быть коваными или выполнены из прочной нержавеющей стад и.

Кональные вилы с 3-4 толстыми зубьями предназначены для глубокого рыхления почвы как с перемешиванием слоев, так и без оборота пласта. Просто ими действуют по-разному. При перемешивании слой почвы поднимают на вилах и переворачивают, так же как и лопатой. При рыхлении вилы тыкают в землю вертикально и наклоняют рукоятку на себя, чтобы привести зубья в горизонтальное положение, поднимая острия к поверхности. Такими вилами очень удобно работать на ранее перекапываемой почве, удалять корневища сорняков и выкапывать урожай корнеплодов. Их же применяют для проведения аэрации в многолетних посадках. В этом случае вилы вертикально втыкают на всю глубину, опираясь ногой. После этого за верх рукоятки их раскачивают

из стороны в сторону и вытаскивают, оставляя отверстия в почве. Через них воздух, вода иди удобрения попадут внутрь почвы, а поверхность останется практически не поврежденной. Иногда встречаются в продаже «американские виды», где зубья загнуты как рыболовный крючок, почти иод 90 градусов к ручке. Они больше похожи на культиватор и также очень пригодятся в саду. Таким инструментом удобно рыхлить поверхностный слои земли и вычесывать корневища многолетних сорняков. Ими уже не копают, а скорее гребут. Если закон крючок всего один, инструмент обычно называется культиватором.

Виды с 4-6 тонкими зубьями пригодятся для работы с компостом, скошенными растениями и другим рыхлым и легким органическим материалом. Ими удобно захватывать рыхлую массу и рас
пределять ее по поверхности, или перебрасывать материал в тачку.

Традиционная лопата безусловно, тоже должна быть в арсенале. Она незаменима при посадке растений, копке ям и канав. С ее помощью перемещают или перемешивают земельные смеси и сыпучие материалы, просеивают компост через сетку-«гро\от». Для работы на участке земли, пронизанной корнями растений, лучшей будет классическая форма лезвия лопаты с заостренным копчиком. Что касается ручки, то удобнее изогнутая форма с упором или D-образной рукояткой на конце ее древка.

Для сыпучих материалов подойдет совковая плоская лопата, или лопата с лезвием, расположенным в промежуточном положении под углом до 30 градусов к ручке. При перемешивании кучи для удобства и качества материал

насыпают слоями, а кием кучу просто перекладывают рядом, беря смесь нее время из основания первой кучи. Тогда при осыпании вертикального края все слои сами перемешиваю гея в падении.

Незаменимый инструмент

том в течение сезона является полольник. Эго может бы гь тяп ка-бритва ил и плоскорез Фокина. Главное, чтобы присутствовал острый нож, который можно вести по поверхности почвы, срезая сорняки, но не тревожа землю.

Еели мы не используем мульчирование почвы по какой-либо причине, одной из рутинных операций станет рыхление поверхностною слоя почвы или борьба с заплывам нем и образованием почвенной корки. Проше всего проводить поверхностное рыхление с помощью ротационного культиватора с игольчатыми колесиками. Часто для отой цели используют специальную мотыгу, или тяжелую рубящую тяпку. Эго массивный инструмент для перемещения почвы. С ее помощью можно достаточно глубоко, на несколько сантиметров, про- рыхлить почву, сдвинуть верхний рыхлый слой куда-либо или окучить растения. Ею также удобно делать бороздки для посева семян или заделать их, убрать сорняки с корнями из неудобных мест. При работе мотыгой делают рубящие движения, отрывая инструмент от земли. Сначала лезвие мотыги входит в почву под углом, затем мы сдвигаем инструмент на себя, нарушая верхний слой и дробя слитную поверхность на мелкие кусочки (агрегаты). Удобнее мотыжить полосу сбоку от себя, продвигаясь вперед и втыкая мотыгу в необработанную впереди землю.

Огородные грабли для работы с почвой отличаются частыми жесткими зубьями, расположенными под прямым углом к рукояти. Плавными движениями вперед-назад в одной плоскости можно разровнять поверхность и раскрошить комки до нужной величины, ими можно присыпать и заделать в почву семена. Удобно, когда на тыльной их стороне имеется планировочная планка для точного выравнивания. Сю можно работать, как миниатюр! I ы м бульдозером.

Инструмент, любимый всеми, от мала до велика, — эго совок. С его помощью мы сажаем рассаду, роем ямки и проводим бороздки, смешиваем землю и удобрения. Очень часто используемый и полезный универсальный
инструмент. Полому постараемся выбрать качественный материал и подобрать его под свою руку. Лучшими считаются совки из нержавеющей стали или стеклопластика с удобной изогнутой формой рукоятки.

Редко можно увидеть сеялку для удобрений. На самом деле, одной сеялкой можно как сеять семена, так и равномерно распределять удобрения. Особенно полезна она при локальном, отдельными полосами, внесении минеральных удобрений. На грядке можно использовать простейший ручной вариант, а на значительной плошали используют более сложные машины — газонные или дисковые сеялки.

К вспомогательным инструментам можно отнести маркер (похожий на грабли с регулируемым расстоянием между несколькими зубьями или доску со штырями в определенном порядке) для разметки рядков и колышки с веревкой. Несмотря на свою простоту, они тоже помогают ускорить работу.

Для увлеченного садовода очевидна необходимость измерительного инструмента. Самым первым обычно мы покупаем термометр для почвы и для фиксации минимальных и максимальных температур. Сейчас можно без труда найти в продаже целые электронные метеостанции. Знание температуры почвы помогает правильно определиться со сроками посева и посадки растений, внесения удобрений и проведения обработок почвы и мульчирования. Второй важнейшей задачей является контроль кислотности почвы. Для этого существуют наборы тестов с индикаторной бумагой или цветными составами в капсулах. При необходимости можно купить профессиональный прибор, в зависимости от модификаций измеряющий не только кислотность раствора, но и электропроводность или содержание нитратов.

Полезными помощниками для нас станут моторизированные инструмен
ты. Для маленького ухоженного сада подойдут электрические легкие в эксплуатации модели. При большом объеме работе почвой придется использовать машины с бензиновым или даже дизельным двигателем.

Нужно отличать их по принципу работы и задачам, которые они способны выполнить. Для рыхления поверхностного слоя и борьбы с почвенной коркой предназначены механические гяп- ки, где рабочие элементы закреплены на вращающемся в горизонтальной плоскости диске. Он сдвигает и крошит землю, но не перемешивает слои. Кстати, в сельскохозяйственном производстве такие машины считаются новейшими разработками и называются доминаторы. Наиболее часто встречается и используется почвенная фреза или мотокультиватор. Это набор изогнутых ножей, которые при вращении вала двигаются в вертикальной плоскости. разрезают но вертикали и пе-Помешивают почву. Самые мощные машины, так называемые мотоблоки, имеют множество навесных сменных орудий. Для обработки почвы кроме фрезы применяется iuiyi или окучник, который сдвигает и переворачивает пласт почвы. С его помощью увеличивают толщину пахотного слоя, заделывают в глубину растительные остатки, удобрения и другие материалы. Перемешивание идет очень слабо, в основном идет переворачивание.

Все эти машины, прежде всего, позволяют сделать большой объем работ быстрее, но все равно требуют достаточно высоких затрат физического труда и силы. Мелкие работы проще и быстрее сделать вручную, если есть навык и хороший инструмент.

Накормить растения мы можем внесением удобрений в почву. Все необходимые для жизни растений элементы находятся в постоянном круговороте.

Если часть элементов забирается с урожаем (втом числе цветами, выброшенными листьями), равное количество должно быть им добавлено. Наибольшее внимание уделяют балансу азота, как элемента с высокой подвижностью и ключу к пышному росту растения. Органические ком посты, полученные из растений, сами по себе содержат все необходимое. Особого внимания требует использование минеральных удобрений. Лучше применять их только при насущной необходимости и в сочетании с внесением компоста, в количестве, ниже которого становится заметно ухудшение роста растений.

Их внесение проще разбить на три этапа. Основное внесение удобрений делаем до посева или посадки растений. Для основной заправки почвы сегодня применяются гранулированные комплексные удобрения с микроэлементами. Они разработаны специально для отдельных групп растений.

Нормы внесения всегда приводятся на упаковках. На бедных почвах нежелательно резко увеличивать дозы внесения, лучше добавлять их в почву дробно, за несколько раз. Для растений оптимально медленное поступление элементов питания, тогда они успевают поглощаться корнями, и не создается высоких концентраций солей в почвенном растворе. При постоянном использовании высоких доз удобрений, особенно с фосфором и микроэлементами, потребуется периодически проводить агрохимический анализ в лаборатории.

Часто удобнее внести небольшое количество удобрений одновременно с посевом. В этом случае вносим, прежде всего, азотные и фосфорные удобрения. Они более эффективно используются при локальном внесении в рядки сбоку от высеваемых семян или лентами между высаженными растениями. Внесение удобрений только на части площади в проекции кроны древесных растений, в зону максимально активного роста корней или на расстоянии 7-10 см от стебля рассады позволит избежать потерь. В этом случае удобрения меньше угнетают почвенные микроорганизмы, а корни могут оставаться в зоне с оптимальной концентрацией элементов питания.

На втором этапе при замедлении роста растений и по результатам растительной диагностики проводим подкормки в течение сезона с целью коррекции баланса питательных веществ в почве. При проведении подкормок активно растущих растений лучше выбрать растворимые или жидкие формы. Это может быть концентрат или полностью растворимые кристаллы. Так они быстрее попадут к корням и будут усвоены. Применяют дробное, в несколько приемов, внесение подкормок небольшими дозами.

Правильное их применение зависит от фазы развития растения. В начале сезона в почве может не хватать азотных соединений, особенно необходимых для начального роста и образования пышных листьев. Поэтому при холодной почве вносим минеральные азотные удобрения, например аммиачную селитру. При прогревании почвы или с началом цветения применяем комплексные органические жидкие удобрения с фосфором и калием, способствующим увеличению урожая плодов. Во второй половине сезона многолетние растения подкармливаем растворимыми минеральными удобрениями с фосфором и калием для лучшей устойчивости и вкуса продукции и подготовки многолетних растений к зиме.

Иногда возникает необходимость третьего этапа, добавления отдельных элементов, оказавшихся в дефиците. Обычно ориентируются на внешний вид растений и проявившиеся симптомы недостатка элементов. Для каждой конкретной культуры они подробно описываются в справочной литера туре. Для устранения дефицита в отдельных веществах используем простые химические соединения, например сернокислый калий, борную кислоту. Для этой цели наиболее эффективны обработки но листьям растений — некорневые подкормки. Помимо прочего, они стимулируют и поглощение веществ корневой системой.

Основным источником воды в почве являются осадки, другим — влага, конденсирующаяся в почве из воздуха при перепаде дневной и ночной температур воздуха и почвы. При близких грунтовых водах растения получают часть воды из них. Капиллярный подъем воды по мельчайшим трещинкам может существенно сгладить колебания влажности га счет перемещения воды с глубины до 2 метров. Любая почва обладает определенной влагоем костью, позволяющей стабильно снабжать влагой корни растений. К сожалению, летом бывают моменты, когда не пополняемые дождями запасы кончаются. При отсутствии доступной воды
(почвенной засухе) сначала отмирают корневые волоски и поникают листья, затем растение начинает погибать. Колебания влажности приводят к изменениям концентрации питательных элементов в растворе и yi нега ют растение. Величина влагоемкости определяет выбор способов полива, его частоту и объем воды га один раз. При удержании большего количества воды в почве растение может более длительное время находиться без полива.

Поливать посадки нужно таким количеством воды, чтобы промочить корнеобитаемый слой. Дли пополней и и влагой К) см почвы нужно примерно одно ведро на квадратны й метр. Обычно стараются делать обильные, до 20 л/кв.м, поливы. В первую очередь поливают самые требовательные к влаге культуры. Слишком частые поливы небольшим количеством воды приводит к росту корней у самой поверхности, и растении становится зависимыми от своевременности полива. Так можно работать только при автоматической, например капельной, системе полива. Большинство растений поливают умеренно редко, в первый период роста или при долгом отсутствии дождей, когда почва становится сухой на глубине. Влажность почвы определяется как раз там. Дли этого с глубины 10 см берут горсть земли. Достаточно влажная почва холодит руку, оставляет влажный след на бумаге, комок хорошо держит форму.

Сорняком считают любое растение, выросшее без участия человека и не нужное ему. Невозможно полностью избавиться ог сорных растений, да и не стоит такой задачи, но снять конкуренцию с культурными растениями мы обязаны. Во-первых, нельзя позволять разрастаться м i юголе п i и м сор*\я кам, настоя 1 ни м за ноева¹тел я м рас гител ы ю- го царства. При обработке почвы удаление корней и корневищ сорняков является первоочередной задачей.

Стоит принять к исполнению главный принцип борьбы — нс должно оставаться голой поверхности земли, не покрытой растениями или мульчей. Контролировать распространение сорняков в саду требуется регулярно и уничтожать захватчиков вовремя. В этом залог победы.

Избегайте повторного проникновения корневищ извне. Практично будет поставить корневые барьеры из бордюрной ленты высотой 10-15 см, вкопанной вровень с поверхностью по периметру цветника или грядки. Простейшим барьером будет неглубокая канавка. При пересадке растений с комом земли мы должны проследить, чтобы в нем нс было корневищ сорняков, чтобы позже нс пришлось с ними бороться. Важно не забывать, что сорных расте н и й н е дол ж н о б ы т ь и е тол ько на грядке, но и в ближайших окрестностях. Там лучше всего запланировать регулярное выкашивание зарослей триммером несколько раз задето.

Есть несколько разных подходов к решению проблемы с сорняками. Самый распространенный и трудоемкий — механическое удаление, вычесывание их из почвы и даже просеивание почвы через сито. Самым легким будет химический способ борьбы с помощью гербицидов. Мы можем опрыснуть растущие сорняки сплошным фронтом или нанести препарат выборочно. Если все будет сделано по инструкции, через две-три недели большая их часть погибнет, а оставшиеся можно обработать еще раз. Такой метод более эффективен в первой половине сезона. К сожалению, опасность для природы при использовании гербицидов довольно существенна и лучше иметь его только на самым крайний случай. Учитывая, что в свой сад мы приходим за здоровьем, от них вполне можно отказаться.

Самым простым, хотя и медленным будет третий способ — использование мембраны или мульчи. Главное, добиться, чтобы всходы многолетних сорняков нс смогли пробиться к свету. Для начала мы скашиваем всю надземную часть нежеланных растений. Затем хорошо бы рассыпать по поверхности слой навоза, подстилки из конюшен пли другой грубой органики, чтобы обеспечить микроорганизмы питанием. Важнейшим элементом схемы является использование непроницаемого для корней и стеблей сорняков разделяющего покрытия (мембраны). Используют специальный жесткий геотекстиль, пропускающий воду и воздух, или толстый нетканый матери ал. На пего насыпается толстый слой мульчи, чтобы прижать мембрану. В таком состоянии участок можно оставить на пару сезонов, дожидаясь гибели сорняков. Другой возможностью является высадка древесных растений в сделанные для этого прорези мембраны.

Бороться с однолетними сорняками проще. Основное внимание мы уделяем истощению запаса всхожих семян в поверхностном слое почвы. Если при обработке стараться не перемешивать землю, через пару лет сорняки будут прорастать в гораздо меньшем количестве, если не давать созревать и осыпаться новым семенам. Перед посевом нам лучше дождаться появления проростков сорняков и уничтожить их культивацией, полольником или граблями. Вот после этого уже можно начинать растить культурные растения. Пока они не окрепнут, придется провести одну-две прополки, чтобы убрать появляющихся конкурентов. Всходы сорняков не смогут пробиться через размещенный вокруг появившихся посадок слой мульчи. В этом случае мульчей является зрелый компост, верховой торф, измельченная трава и листья и другие органические материалы, которые йогом перемешиваются с почвой. Когда листья культурных растений начнут смыкаться, однолетние сорняки уже практически не страшны. Нужно только убрать их до осыпания семян.

Мы вполне можем изменить профиль поверхности почвы в своем саду для достижения лучших результатов. Он имеет существенное влияние на обеспеченность посадок теплом и водой. Хорошо известно, что южные склоны быстрее прогреваются и высыхают. Там можно раньше начинать работать и выращивать требовательные к теплу растения. Северный склон, напротив, лучше сохраняет влагу. В своем саду мы можем сами отрегулировать уклон и сделать нужную поверхность.

Масштабные работы по перемещению земли проводят с несколькими целями. Прежде всего, есть такой прием дизайна, как геопластика, или создание композиций из грунта. Но оставим его ландшафтным дизайнерам. Дл я в ы ра щ и ва н и я расте ни й, 11 режде всего деревьев и кустарников, на сырых участках с близкими грунтовыми водами насыпают валы или холмы. Учитывая, что в таких случаях напрашивается создание водоема, вынутую землю как раз можно так использовать. На сухих или продуваемых, хорошо дренируемых участках можно собирать дождевую воду для растений, создав «утопленный сад». В этом случае уровень грядок опускают ниже уровня окружающей земли, размещая их в неглубоком понижении, куда собирается вода при дожде.

Чаще всего мы слегка меняем профиль поверхности почвы, создавая микрорельеф. Ярким примером такой работы является создание традиционных грядок, приподнятых от уровня междурядий. Это прием прежде всего северного земледелия, когда приходится создавать достаточно толстый плодородный слой и бороться за прогрев почвы в прохладном климате. Для этого на подготовленном участке рыхлой почвы размечают полоски шириной 60-120 см под гряды, куда вносится дополнительное количество удобрений. В оставленных между ними проходах- междурядьях лопатой снимают верхний слой почвы глубиной 5-12 см и перемещают ее на место гряд, насыпая горку. Затем достаточно разровнять поверхность граблями, сделав невысокие бортики по краям и склоны под 45-60 градусов, и можно приступать к посеву. Если грядку не удается засадить сразу, ее лучше замульчировать черным нетканым укрывным материалом или пленкой для сохранения влаги и предотвращения роста сорняков. При желании и возможности, такие грядки делают постоянными, устраивая борта и з досок, бетонных блоков или других подходящих материалов.

Для решения конкретных задач в огороде используются более сложные технологии. Посадки в глубокие борозды W-образного профиля позволяют дать растениям защиту от заморозков при укрытии пленкой и обеспечить лучшую обеспеченность влагой. На тяжелых почвах создание гребней обеспечивает лучший прогрев и обеспеченность воздухом, а воды обычно и так хватает в запасе. Гребень отличается от грядки отсутствием плоского верха, он обычно создается для посадки крупных растений в одну строчку.