Подготовка почвы

Те. кто недоедал в детстве, никогда не станут сильными н здоровыми. Чтобы ваши семена превратились в крепкую, жизнестойкую рассаду; нужно обеспечить нм достаточно питательную почвенную смесь. Причем позаботиться об этом нужно еше летом, поскольку в феврале, когда настанет пора сеять семена на рассаду нужной землицы вы уже нигде не раздобудете. Конечно, многие горожане, как я слышала, обходятся покупным грунтом «спе­циально для рассады». Но что-то я не видала в их огородах таких крупных н сладких, как у меня, помидор. Землю для вырашивання рассады проще всего заготовить с осени в огороде, взяв ее с грядок, где не росли пасленовые.

Но нанлучшая основа почвы для любой рассады - настоящая дерновая земля, ее вы нигде не купите, ее нужно заготовить в собственном огороде, а еще лучше - на лугу или в лесу Заготовку дерновой земли можно производить в течение всего лета. Дерн срезают пла­стами толщиной 6-12 см. шириной 20-25 см и длиной 25-35 см. (Самыми пенными являются участки из-под клевера н других многолетних кормовых растений). Дернины складывают в штабеля на дачном участке или на хозяйственном дворе, в полутеннстом месте. Укладка дернин производится рядами и так. чтобы верхние поверхности двух дернин (нижнего и верхнего рядов) прилегали одна к другой - травой к траве. По возможности? при укладке дернины еще и переслаивают коровьим навозом. Конечно, лучше, если эта заготовка поле­жит 2-3 года, перепреет но можно использовать и «свежий продукт».

Потом на ведро дерновой земли добавляют 1 столовую ложку древесной золы. 1 чай­ную ложку суперфосфата и 1 чайную ложку сульфата калия. Смесь тщательно перемеши­вают. причем делают это заранее, за 6-7 дней до посева, и увлажняют.

За сутки до посева ее насыпают в ящик, разравнивают н слегка уплотняют, а затем проливают темно-фиолетовым (а не розовым) раствором марганцовокислого калия. За сутки марганцовка в почве полностью превратится в полезные для питания рассады соединения калия и марганца.

Посев производят следующим образом: делают бороздки через 5~7см, глу биной 1,0-1,5 см. Семена сеют в бороздки с расстоянием 2 см, не чаще. После посева семена присыпают этой же зем.1яной смесью.

Яшикн с посевами ставят в теплое светлое место, где температура воздуха не ниже 22 °С и не выше 24 °С. Через 6-7 дней должны появиться всходы.

Уход за рассадой

Я всегда с умилением наблюдаю за тем. как проклевываются первые всходы. Не слу­чайно я когда-то выбрала профессию агронома - любовь к растениям у меня в крови, и спу­стя почти 60 лет я все так же восторгаюсь и подернутыми нежной зеленью полями, и каждым отдельным нежным росточком.

Теперь нашим «малышам» нужно обеспечить оптимальные условия для роста. В этот период очень важен температурный режим. В течение первой недели жизни росткам нужна такая температура: днем 16-18 °С. а ночью 13-15 °С. Затем ее можно повысить до 18-20 °С днем и 15-16 °С ночью. Этот режим уже соблюдают до тех пор. пока сеянцы растут в ящике до 2-3 настоящего листочка, это примерно в течение 30-35 дней после всходов. За этот период рассаду поливают 2-3 раза водой комнатной температуры. Ограниченный режим полива в первый месяц весны, в период низкой освещенности, не дает вытягиваться сеянцам. Последний раз поливают рассаду в день пикировки сеянцев, за 3 часа до процедуры. При поливе следите, чтобы струя воды не размывала почву а капли не попадали на листья.

Важнейший фактор для любого растения - освещение. Я не случайно нигде не ука- зала сроков высадки семян, поскольку мое мнение несколько расходится с общепринятым. Разумеется, мы хотим успеть получить урожай до августовских холодов и почти неизменно сопровождающего их фнтофтороза. Но. к сожалению, высевая семена на рассаду в марте, мы не можем обеспечить им достаточного количества света, н растения наши оказываются недостаточно развитыми. Внешне это обычно проявляется в вытянутости стеблей н блед­ности зелени. Многие находят выход в том. чтобы пользоваться специальными фотолам­пами. Я же делаю так: высеиваю семена, когда устанавливается солнечная погода (обычно в конце марта). С начала апреля регулярно днем распахиваю настежь окна на веранде, где стоят ящики с рассадой, чтобы мон растения получили побольше прямого солнца и попутно закаливались. И меня ничуть не удивляет, что к моменту высадки рассады, мон помидорчики ничуть не уступают в росте своим, высаженным на пару недель раньше, собратьям.

По данным некоторых огородников (сама не пробовала) наименее чувствительны к недостатку света томаты сортов Пнкси и Сибирский скороспелый.

За пару дней до высадки рассады на постоянное место рекомендуется срезать 2-3 ниж­них настоящих листочка. Эту операцию делают с целью снизить возможность появления болезней, лучшего проветривания, освещенности, что в свою очередь будет способствовать лучшему развитию первой цветочной кисти. Срезают так. чтобы остались пенечки длиной 1.5-2 см. которые затем засохнут и сами отпадут, и это не повредит главный стебель.

Пикировка сеянцев

Пикировкой называют рассаживание сеянцев в более просторную емкость с удалением нижней части корешка. Последняя операция необходима для того, чтобы успешно развива­лись боковые корешки.

Многие опытные огородники рекомендуют пикировать рассаду дважды: в стадии 2-3 настоящих листочков в маленькие горшочки н еще через три недели - в емкости побольше. Лично я согласна с этим мнением, хотя сама пикирую зачастую только один раз - не хватает на все рук. времени, а в последние годы - и здоровья.

Итак, первая пикировка проводится при появлении у сеянцев кроме семядольных (пер­вых. не разрезных) еще одного-двух листочков. Это происходит примерно через 8-15 дней после появления всходов.

Пикировку проводят следующим образом: горшочки заполняют такой же почвенной смесью на основе дерновой земли (см. выше) и проливают раствором марганцовокислого калия. Перед началом пикировки хорошо поливают сеянцы, чтобы они легко вынимались из земли. Аккуратно отстригают ножницами примерно 1/3 часть корешка и сразу же помешают сеянец в углубление, проделанное палочкой в горшочке так. чтобы большая часть сеянца (до семядольных листочков) оказалась в земле. Из закопанного стволика вырастут дополни­тельные корни. В углубление вливают немного воды, засыпают его землей н слегка утрамбо­вывают. чтобы не было воздушных пузырей, а земля плотно соприкасалась с корнями. Если сеянцы чуть вытянулись, то можно стебелек при пикировке в горшочки заглубить наполо­вину. но не до семядольных листочков.

Первые пару дней, пока рассада не прижилась, ее не следует выставлять на солнце. Затем горшочки занимают место яшнков на самом светлом окошке. В эти дни. пока проис­ходит укоренение сеянцев, температура должна быть не ниже 22 °С. затем желательна более прохладная атмосфера.

Поливают рассаду в горшочках 1 раз в неделю до полного промокания почвы. До оче­редного полива почва должна подсыхать, но в то же время необходимо следить, чтобы не было длительных перерывов в поливах.

После пикировки скороспелые сорта не нуждаются в особом уходе. Если же вы поса­дили более требовательные сорта томатов, желательно в мае регулярно проводить закалку- рассады (я эту процедуру проделываю для любых помидоров). Рассаду выносят на свежий воздух на солнечное место (например, на открытую веранду, балкон). В жаркие майские деньки рассада за стеклом получает много тепла, но недостаточно света, вытягивается н хиреет. Закаливают рассад}' днем при температуре выше -12 °С. Если нет угрозы замороз­ков. горшочки с рассадой можно оставить на воздухе на ночь. Хорошо закаленная рассада имеет синевато-фиолетовый оттенок. При закалке почва должна быть хорошо пролита, иначе растения будут увядать.

Подкормка рассады

Что касается подкормки рассады, то я ее не делаю - моя питательная смесь из дерно­вой земли с золой н перепревшим навозом предоставляет молодым растениям все необхо­димое для роста и развития. Впрочем, растения сами подскажут, если нм чего-то не хватает. Если они выглядят угнетенными, бледными и плохо растут, полейте раствором комплекс­ного удобрения (инструкции пользования обычно напечатаны на пакетах). Можно исполь­зовать для подкормки раствор мочевины (на 10 л воды 1 столовая ложка мочевины) или жид­кого концентрированного удобрения «Идеал» из расчета 1 /2 стакана на каждый горшочек. После подкормки нужно поставить горшочки на 5-6 дней в место, где температура воздуха как днем, так и ночью держится на уровне 8-10 °С. н не поливать несколько дней. Будет заметно, как растения остановятся в росте и позеленеют. После этого рассаду снова пере­носят в обычные условия. Как правило, в применении удобрений нуждаются позднеспелые сорта. Помните, что лучше внести меньшую дозу удобрений, чем большую.

Высадка рассады в теплицу

С моей точки зрения, парники и теплицы в отношении выращивания томатов оправ­дывают себя только для позднеспелых сортов н гигантов. Дело в том. что в первой половине лета даже в приоткрытых парниках очень жарко днем н тепло ночью. Это приводит к мощ­ному росту зеленой массы, а рост и созревание плодов, напротив, замедляются, почти срав­ниваясь с этими показателями для открытого грунта. В итоге первые плоды в теплнпе будут всего на несколько дней раньше, чем в открытом грунте. Поэтому для получения раннего урожая хлопоты с парниками себя не оправдывают.

Я сама много лет выращиваю помидоры только в открытом грунте, так что о тепличной технологии имею лишь теоретическое представление.

Впрочем, в бытность мою колхозным агрономом, мне приходилось н за тепличным хозяйством присматривать, так что кое-какне мои знания могут оказаться небесполезными.

Выращенную рассаду высаживают в теплицу 1-15 мая. В этот период еще про­хладно. особенно ночью, поэтому- теплица должна быть достаточно «холодо-непроннцае- мой». Современные теплицы на каркасе, обтянутом прочной полимерной пленкой или кон­струкцией из сотового поликарбоната в этом плане вполне надежны, впрочем, как и «ретро»- варнант - застекленные теплицы. Теплица, предназначенная для выращивания томатов, должна иметь форточки не только с двух сторон, но и сверху, так как этой культуре, осо­бенно во время цветения, необходимо тщательное проветривание. Во избежание болезней сажать томаты в одну теплицу несколько лет подряд не рекомендуется. Либо нужно чередо­вать культуры, либо удалять из теплицы весь почвенный грунт и заменять его на новый.

Агротехника выращивания томатов в теплице существенно отличается от технологии открытого грунта. В теплицах обычно постоянно держится высокая влажность воздуха, про­исходят большие колебания ночной и дневной температур, в дневные часы бывает перегрев растений, быстро развиваются и накапливаются вредители и болезни. Поэтому большое зна­чение имеет выбор томатов для теплил.

Предпочтение следует отдавать гибридам, которые устойчивы к заболеваниям и завя­зывают плоды даже при неблагоприятных условиях. Кроме того, лучше выращивать поми­доры в теплнпе с ограниченным ростом, детермннантные и полудетермннантные.

Почву в теплице нужно подготовить так же. как н почву на грядке под помидоры (об этом я подробно расскажу когда буду описывать высадку томатов в открытый грунт).

Не следует чрезмерно заглублять растения, достаточно - до уровня семядолен. Рассаду желательно повернуть так. чтобы соцветие было обращено в сторону прохода между гряд­ками. Тогда плоды не будут затеняться листьями н раньше созреют.